Часть 1. Начало.

Часть 2. Ялта.

Часть 3. Вылазки из Ялты.

Наша дальняя серьезная вылазка на целый день в сторону Евпатории.
Эти отдаленные от основной цивилизации края еще не были нами исследованы. А любопытство разбирало уже давно. Поэтому решено было совершить марш бросок длиной в 300 километров туда и обратно.
За день мы успели посетить два озера по пути, находящихся в окрестностях курорта под названием Саки, погулять по городу и вернуться обратно домой в Ялту практически засветло.

Дорога пролегает через Симферополь, мимо аэропорта, и далее через соляные озера ведет до общеизвестного «детского» курорта.

Эта часть Крыма разительно отличается от ЮБК и восточного побережья. Здесь уже не встретить живописных горных ландшафтов, менее ухоженными смотрятся и населенные пункты, мимо которых пролегал наш путь. Дороги в более плачевном состоянии, обшарпанные домишки встречаются гораздо чаще…Видимо, денежный поток оседает в более перспективных районах.
Тем не менее, природными интересностями этот край не обижен.
Первая наша остановка у озера под названием Сакское. Находится оно на окраине этого одноименного курорта. Мы подъехали к рукотворной дамбе, разделяющей воды озера на разные цвета.

Слева вполне себе обычная водичка привычного нам цвета. Справа - с ярко выраженным розовым оттенком.

Сакское озеро является источником целебных грязей, которые активно используются для лечения в местных санаториях. Этот уникальный водоем известен людям аж с античных времен. Искусственные каналы связывают его с морем и озером Сасык-Сиваш. Территория разделена на семь бассейнов, где выделены отдельные участки для промышленной добычи сульфидных иловых отложений, сбора отработанных грязей, приема паводковых вод. Большая часть используется для отдыха и лечения.

Средняя глубина его всего 60 см., и в летние месяцы, чтобы избежать пересыхания, воду закачивают насосами из Черного моря. Дно пологое, берег галечный, постепенно переходящий в ил. Растительность встречается только на опресненных участках.  Вода так насыщена минеральными солями, что легко позволяет лежать на ее поверхности. Верхний слой ее несколько плотнее, чем нижний.
Всех этих прелестей в это время года не испытаешь. Но необычный цвет воды мы все же запечатлели.
Попытка подъехать к еще одному озеру, под названием Сасык-Сиваш успехом не увенчалась. В самом начале пути, где съезд на грунтовку, дорога грязная, с глубокой колеей, и мы не решились на нашем корейском пузотере на преодоление таких препятствий. При желании, конечно, можно добрести до берега и пешочком, но, увы, желания у нас не возникло, да и время терять не хотелось. Это озеро когда-то давно было внутренним заливом большой Евпаторийской бухты. Но позже превратилось в бессточный водоем и в своей южной части стало копить соль. На горизонте можно углядеть все такой же необычный, розовый цвет воды. С крымско-татарского языка Сасык-Сиваш переводится как «зловонная грязь». Крымчане чувствовали запах сероводорода за много миль, поэтому и дали ему такое название. Но когда на эти земли пришли русские, то удивились больше не запаху, а цвету водоема, называя про себя озеро Розовым. Это озеро является крупнейшим на полуострове. В летний период оно мелеет, а в мае, июле и августе – меняет цвета. Пласты породы, скрытые под солью, накопили в себе множество полезных микроэлементов. Перешеек, разделяющий озеро от моря, оборудован шоссе и ж/д веткой, ведущей в Евпаторию.
Необычный цвет воде придает «соленая» бактерия Дуналиелла Салина. Пресная же часть озера является пригородом Евпатории, и называется Лебединым озером.
Чтобы посмотреть на пташек, нужно очень постараться найти место для парковки. На дороге на дамбе это сделать можно только почти в самом начале, если двигаться от Саки.

Лебеди на озере, конечно, есть, но их количество не идет ни в какое сравнение с теми, которых мы потом запечатлели в море возле набережной в центре Евпатории.
Кроме лебедей здесь огромное количество разных видов уток и других пернатых. Если пройти вдоль дороги подальше, можно дотопать до специальных домиков, выстроенных для этих благородных птиц.

Ну а что же собственно сама Евпатория...
Ехали мы конечно, не для того, чтобы сосчитать детские здравницы. Город богат на архитектурные изюминки, имеет насыщенную историю. И не смотря на запущенный в целом вид, гулять по нему очень приятно и интересно.

«Древнегреческое поселение, основанное в VI веке до н.э., существовавшее на месте нынешней Евпатории, носило название Керкинити́да. Когда же в 1475 году всё крымское побережье отошло Турции, то спустя год на месте древней Керкинитиды турки построили хорошо укреплённую крепость, которую называли Гезлёв, крымские татары же называли Кезлев, а русские обозвали соответственно и просто Козлов. Но после того, как Крым стал частью Российской империи, в 1784 году город «из-за неблагозвучности названия» был переименован в Евпаторию в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора.» Появившееся же окончание по существующей легенде придумала императрица, повелев назвать город в честь Евпатора и ее самой. Пусть будет: «Евпатор и Я», то есть Евпатория!!!
Курортный же статус Евпатория получила в конце века, но только советская власть превратила ее в крупнейшую детскую здравницу. С помощью морских купаний и грязей соленых озер здесь лечили костный туберкулез и полиомиелит. Во время войны большая часть населения была уничтожена и депортирована, но к 50-м годам город снова стал всесоюзной детской здравницей.
Нас же в Евпаторию понесло в первую очередь за колоритом, который можно получить в местном Иерусалиме.

Сейчас в городе существует целый маршрут под названием «Малый Иерусалим», проходящий по старым улочкам. В которых можно вкусить немного восточного колорита, и с помощью сохранившихся старинных объектов, ставших ныне музейными, познакомиться с древними культурами этих мест. Ведь с незапамятных времён в городе мирно проживали народности с разным вероисповеданием, традициями и культурой. В центральной, средневековой части города на небольшом участке сосредоточены несколько храмов разных религий – Свято-Никольский собор, синагога Егие Капай, мечеть Джума-Джами. Караимские кенасы, Текие дервишей, турецкие бани… Вход в эту часть города осуществляется через средневековые ворота Гезлев, которые являются фрагментом Одун Басар Кяпусы («ворот дровяного базара»). Внутри за воротами сохранилась планировка старинного татарского города, появившегося на картах в 1475 году. Именно тогда османы воздвигли бастион на стратегически важном пятачке –между удобным заливом Черного моря, озерами Мойнаки и Сасык.

Этот исторический маршрут подразумевает посещение практически всех озвученных выше объектов. Но, увы, ни в один из них нам попасть не удалось. Комплекс кенас оказался выходным по субботам, так же закрытой оказалась и синагога. На дверях турецких бань висел внушительный замок и какое-то странное расписание проведения экскурсий по нескольку раз в определенные дни недели. В мечеть мы не попали из-за своей неорганизованности. Посетить ее можно только в составе экскурсии. Где и когда сию заказывать, так и осталось для нас загадкой.
В Свято-Никольский собор мы, конечно же, заглянули, но там шла служба, и более детально рассмотреть убранство не получилось. В Текие дервишей мы пришли слишком поздно, также к уже закрытым дверям.
Одним словом, грядет еще одна поездка. Ну а сейчас я предлагаю просто прогуляться по Евпаторийским улочкам. Ведь гулять и наслаждаться архитектурой можно без билета и входных дверей.

Машинку мы припарковали рядом с этно-отелем Джеваль и монастырем Дервишей.

Здание отеля современное, но выстроено в национальном стиле и смотрится очень не плохо. Напротив ресторанный комплекс, в таком же архитектурном исполнении.
Рядом находятся ворота Гезлев, про которые я рассказывала чуть выше. Через них осуществляется вход в старый город.

В самих воротах сейчас находится очень симпатичная кафешка с вкуснючей выпечкой. Мы набрали с собой в дорогу, и пожалели, что мало…

От ворот берет свое начало улица Караимская, по сути центральная и основная улица старого города. От нее и к ней стекаются все туристические пути дорожки. В начале улицы раскинулись небольшие туристические палатки с сувенирами. Все как везде и стандартно.


А вот дальше начинается тот самый колорит, за которым мы приехали.

Улицы эти настолько колоритны, что пользуются большой популярностью у киношников.
На стене одного дома была запримечена вот такая памятная табличка…

Караимская улица названа так в здешних местах конечно же, не спроста.
«Караимы – тюркоязычная этническая группа, исповедующая караизм (или караимизм) – религию, родственную иудаизму, но основывающуюся только на Ветхом завете и не признающую Талмуд и раввинизм.»
Название слова «караим» связано с древнееврейским глаголом «кара» - что значит «читать, призывать, взывать». Образованная от него форма существительного «карай» (в переводе «чтец») во множественном числе имеет форму «караим» то бишь «чтецы».

Одно из первых упоминаний о караимах относится к 13 веку. Известно, что в Крымском ханстве в городе Солхат была община. Часть людей переселилась в Феодосию, которую тогда называли Каффа. Востоковед Авраам Яковлевич Гаркави полагал, что именно Крым стал первой родиной караимов.

Близкими народами по отношению к караимам являются евреи и крымские татары. Большинство ученых склонно считать, что караимы — ответвление последователей иудаизма.

В Крыму караимов считают тюрками. Крымские караимы, которых также называют караями, живут подобно татарам и крымчакам. Отсюда и исходит отождествление с тюрками, которые просто приняли караимизм. Существует предположение о близости к хазарам, являющимися еврейско-чеченским народом.
Евреями Крымские караимы называли себя до начала 19 столетия. Ряд представителей выдвигал версию, что их народ переселился в Крым до момента казни Иисуса Христа. Причиной внутреннего сепаратизма караимов стало зарождение антисемитской политики в Российский империи. Караимы прямо указывали, что они являются отдельным народом, хотя ранее о подобном не было речи. В итоге местные власти поддержали общину и освободили ее от уплаты подати, в то время как евреи были обязаны платить ее в двойном размере. Также они получили право пребывания в Севастополе и Николаеве. С них даже сняли воинскую повинность, а во время Второй мировой войны сепаратизм позволил избежать истребления. В поддержку разграничения между еврейской нацией и караимами выступали ученые из разных стран. Среди них было много евреев — так люди стремились помочь своим собратьям, чтобы уберечь хотя бы часть из них.

И эта не очень многочисленная этническая группа, через несколько десятилетий после присоединения Крыма к России в 1783 году, стала одной из самых богатых.
На протяжении многих веков караимы занимались земледелием, скотоводством, виноградарством, военным делом.

Во времена Крымского ханства караимы жили замкнутыми общинами в средневековых городах. Таких как Солхат (Старый Крым), Карасубазар (Белогорск), в городах-крепостях горного Крыма Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, а также в приморских городах Кафа (Феодосия) и Гезлев (Евпатория). Ханы относились к караимам лояльно, наделяли землей, предоставляли различные привилегии, даровали автономию в религиозных делах, разрешали строить молельные дома – «кенасы».

До конца XVIII века крепость Чуфут-Кале была крупнейшим административным, культурным и религиозным центром крымских караимов. Именно там в 1731 году была открыта первая в Крыму типография и была издана первая книга – сборник молитв «Мекаббеч».

После присоединения Крыма к России в 1783 году численность этого народа стала увеличиваться, улучшилось и благосостояние. Из древних мест обитания они начали переселяться во вновь образованные города Крыма: Симферополь, Севастополь… А так же в Новороссийск, Одессу, Херсон… Затем и в крупные центры страны - в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Харьков. Этому способствовало то обстоятельство, что, удовлетворив прошение крымских караимов, Екатерина II в 1795 году своим указом приравняла их к прочим жителям Крыма, повелев оказывать им по возможности «выгоды и облегчения». В последующие годы различными царскими указами и правительственными постановлениями караимы были освобождены от уплаты двойной подати, которой облагались евреи, им было разрешено приобретать земельную собственность и селиться по всей территории Российской империи. Поскольку в те годы существовал государственный антисемитизм, караимы стали активно дистанцироваться от евреев и всячески декларировать тюркскую теорию своего происхождения.

Наиболее успешным бизнесом караимов стал табак. Они перехватили всю табачную промышленность из рук англичан, до этого считавшимися монополистами в этой области. Первая табачная фабрика в Крыму была открыта в Феодосии в 1861 году караимом Вениамином Осиповичем Стамболи. Затем появились табачные фабрики «Акционерного общества Майтопа» и «Акционерного общества семьи Крым». Постепенно табачные фабрики начали открываться и в других городах страны. Всем известная московская табачная фабрика «Дукат» принадлежала караиму - Илье Давидовичу Пигиту. Название фабрики сложилось из первых слогов фамилий одних из самых уважаемых представителей караимского народа: Шабботая Вениаминовича Дувана – выборщика от Симферополя в 1-ой и 3-ей Государственной Думе, и Абрама Ильича Катыка – председателя Правления караимской общины Москвы и Московского караимского благотворительного общества вспомоществования бедным караимам. Табачные изделия фабрик караимов пользовались большой популярностью в России и за ее пределами, их неоднократно представляли на всероссийских и всемирных выставках-ярмарках, где они получали награды.

Так же караимские предприниматели были владельцами промышленных предприятий, торговых заведений и недвижимости. В Москве караимам принадлежали машиностроительные заводы Айваза и Катлама, доходные дома и участки городской земли.

Многие караимы владели ювелирными магазинами и мастерскими по изготовлению и ремонту ювелирных изделий.

В Крыму караимы достигли больших успехов в сельском хозяйстве и в производственной сфере. Пользовались спросом и популярностью фруктовые сады Сарибана и Бобовича, увеличивались плантации душистых и элитных табаков. Продукция конфетной фабрики братьев Шишман считалась одной из лучших в России. Семья караимов Кефели занималась соляным промыслом, а семья караимов Сарач владела золотыми приисками в Сибири.

Были среди этой народности и выдающиеся деятели искусства, ученые, врачи. Семён Эзрович Дуван был городским головой Евпатории, и именно благодаря его усилиям Евпатория в начале 20 века превратилась в цивилизованный международный курорт.

Караимами были знаменитая балерина Анна Павлова, кинорежиссёр Сергей Иосифович Юткевич, знаменитый хирург, основатель династии врачей, академик Александр Васильевич Вишневский, министр обороны, Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский…

В начале 20 века при общей численности караимов в 12000 человек среди них было 12 миллионеров! Поэтому, их можно было назвать самым богатым народом Российской империи.
После же Октябрьской революции экономические позиции караимов потеряли свою силу. Фабрика С.С. Габая в 1922 году получила имя «Ява» и продолжала успешно работать вплоть до распада СССР, причём её директором до самой своей смерти в 1939 году оставался И.С. Габай.
Но вернемся к нашей прогулке…

По Караимской улице мы дошли до турецких бань и синагоги…
Турецкие бани находятся на улице Красноармейской. Они хоть и являются памятником архитектуры 16 века, тем не менее проработали по своему прямому назначению до 1987 года.

Построены были рабами-славянами, которые были захвачены ясиром во времена Османской империи во время набегов на южнорусские и польские земли.
Планировка бань является типичной для всех турецких бань того времени. Но, увы, заглянуть внутрь нам не посчастливилось.
Баню использовали не только по назначению. Баня служила местом для обмена мыслями, обсуждения дел, новостей.
Так же есть сведения, что данный хамам служил местом предоставления невольникам «товарного вида» для дальнейшей продажи.
В 80-х годах прошлого века помыться в бане стоило 20 копеек. После закрытия в 1990-е годы здание пустовало и разрушалось. И только в 2012 году начались реставрационные работы.

Рядом с банями находится синагога Егия Капай.

Существует версия, что такое наименование произошло от названия общества ремесленников, которые жертвовали средства на возведение и непосредственно участвовали в нем. А в народе говорят, что это «ремесленная» синагога.


Строительство ее было начато в воскресенье 12 июня 1911 года. На постройку Евпаторийская городская дума выделила 6 тысяч рублей. Архитектором проекта является Адам Генрих. Первая общественная молитва в построенном здании состоялась в воскресенье 19 августа 1912 года.
В 30-е годы она была закрыта. В 1992 году здание передали еврейскому национально-культурному обществу. И после проведения реставрационных работ в 2003 году ее вновь открыли.
В 2017 в синагоге появилась символическая стена плача. Здание выстроено в форме базилики из желтого мамайского известняка.
Полюбовавшись на внешние стены, мы отправились гулять дальше.

Некоторые стены домов старого города разукрашены вот такими картинами.

На одном из фасадов домов Караимской улицы находится карта достопримечательностей маршрута «Малый Иерусалим».


А это комплекс караимских кенас…

Увы, сфотографировать получилось только через решетку ворот.

Центральные ворота кенас, выполненные в стиле Ренессанса по проекту архитектора Евгения Исаковича, появились в 1900 году.

Молитвенный комплекс крымских состоит из здания Большой и Малой кенасы (молитвенных домов), здания религиозной школы, благотворительной столовой, хозяйственного подворья и нескольких внутренних двориков (Виноградный, Мраморный, Ожидания молитвы, Ритуальный, Мемориальный). Издавна он являлся центром религиозной жизни караимов Евпатории. А с 1837 года — является духовным центром караимов России.
Построен он был в начале 19 века по проекту Самуила и Соломона Бабовичей.
Внутри имеется памятник Александру I, который был воздвигнут в честь посещения кенас императором в 1851 году.

В 1927 году обе кенасы были закрыты и не использовались до 1939 года. В 1942 году, во время немецкой оккупации, была открыта Малая кенаса, тогда же в Большой кенасе был воссоздан музей караимов. А после освобождения Крыма Большая кенаса с согласия общины была передана под детский сад. В разные годы в зданиях комплекса располагались различные советские учреждения: антирелигиозный музей, курсы медсестер, спортивные секции, краеведческий музей.
Но в 1991 году по инициативе руководителя Евпаторийской караимской религиозной общины Виктора Захаровича Тирияки был создан фонд восстановления Малой кенасы. И в 2005 году она вновь возобновила работу.
Нам же удалось просочиться лишь в туалет при кафешке. И познакомиться вот с такой местной собакевишной!

От кенасс мы неспешно, запечатлевая по дороге интересные домики и дворики, вышли к еще одной достопримечательности, мечети Джума-Джами.

Главная мечеть города находится в районе парка имени Караева. Она отлично просматривается и с моря и с улиц.

«Джума-Джами была заложена в Кезлеве в 1552 году при хане Девлете I Герае и достроена при его преемнике Мехмед II Герае в 1564 году по проекту Ходжа Мимар Синан Ага, главного архитектора султана Сулеймана I Великолепного, который создал мечеть Сулеймание и мечеть Шехзаде в Стамбуле».
В мечети хранились две ценные реликвии: коран 14 века, ценившийся дороже самой мечети, и документ с росписями 18 крымских ханов, властвовавших до присоединения полуострова к Российской империи. Крымские ханы, после получения в Стамбуле права на ханство и следуя в Бахчисарай, сходили с корабля в Гезлеве. И в мечети, хан предъявлял подданным свои права на власть и расписывался в документе.
В разные годы мечеть подвергалась многочисленным переделкам и реставрациям. Но несколько лет назад была полностью отреставрирована с восстановлением утраченных деталей. Так, в 1985 году были полностью восстановлены два минарета, один из которых разрушился до 1665 года, а другой в 1836 году.
В годы советской власти мечеть была естественно, закрыта и использовалась как склад сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, затем с середины 80-х годов функционировала как памятник архитектуры и музей, а в 1990-е годы была возвращена верующим.
Несущие части сложены из известняка, но основной материал, использованный при строительстве, камень-ракушечник.
Так как заглянуть внутрь возможности не предоставилось, мы отправились к другому храму, православному.
Собор Святителя Николая Чудотворца— второй в Крыму по высоте, площади и вместимости. Является одной из доминант города. Храм был заложен в 1893 году в память освобождения Евпатории от неприятельских войск во время Крымской войны.

В годы Крымской войны, местная Николаевская церковь сильно пострадала. И наряду с рядом стоящими величественными мечетями церковь проигрывала. Большая греческая община неоднократно поднимала вопрос о строительстве нового храма. И лишь после освобождения Евпатории после Крымской войны было принято решение возвести новый Николаевский собор. Инициатором строительства выступил протоиерей Яков Чепурин, который в 1891 году начал собирать пожертвования.

Деньги на собор собирали два года. К сбору подключились караимская, еврейская, мусульманская, армянская и греческая общины, а также городская казна. В 1892 году император Александр III выделил 36 тысяч рублей. Но, несмотря на солидные пожертвования всего города, денег катастрофически не хватало. Протоиерей Яков Чепурин закладывал ценности своей семьи, отдавал свой доход. Торжественное освящение храма состоялось в феврале 1899 года. А в мае 1916 года собор посетила Царская семья.
При советской власти храм периодически закрывали и открывали. В нем находились художественная мастерская и складские помещения. Во время войны был получен приказ взорвать собор, но его к счастью, выполнить не успели. Вошедшие в город немецкие и румынские оккупанты разрешили проводить богослужения.

Архитектор сего творения - А. О. Бернардацци. В архитектурном плане собор считается подобием Собора Святой Софии в Константинополе. Иконостас был исполнен известным флорентийским резчиком Ваннуки. Но первоначальные росписи внутри не сохранились. Мы заглянули буквально на минуточку, так как шла служба.
Рядом с собором находится знаменитый дом Дувана, большое трехэтажное здание в стиле модерн было построено в 1908 году. Дом принадлежал городскому голове С. Дувану, которого называли «отцом Евпатории». Благодаря его усилиям и организаторским способностям в городе были построены: православная церковь Св. Ильи, театр им. А. Пушкина, библиотека им. А. Пушкина. В своем доме сам Дуван не жил — это был доходный дом, квартиры сдавались в наем. Однако его семья имела свой одноэтажный флигель во дворе.